Speaker #0Cinq heures du matin dans le désert du Danakil, au nord-est de l'Éthiopie. La nuit n'a pas refroidi l'air. Il fait déjà trente degrés, et dans quelques heures, il en fera cinquante. Une caravane s'ébranle. Une trentaine de dromadaires descendent vers le lac. Les sabots crissent sur une croûte blanche qui craque par endroits. On entend les grelots, la voix basse d'un caravanier, le souffle des bêtes. Devant eux, jusqu'à l'horizon, une étendue de sel. Au bord du lac, un homme attend. Une hache dans une main, un long levier en bois dans l'autre. Quand le jour se lève, il frappe. Une plaque se détache. Il la retourne, la taille à l'œil, jusqu'à obtenir un bloc rectangulaire de trente sur quarante centimètres. Puis il recommence. Ce bloc, on l'appelle un *amolé*. Pendant des siècles, en Éthiopie, on a payé avec. Vous écoutez Terra Fabula - terroirs, gastronomie, artisanat. Le podcast sur tout ce que la Terre donne, et ce que l'Homme en fait. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai choisi quelque chose qui se trouve dans toutes les cuisines du monde. Qu'on saupoudre sans y penser, qu'on achète à quelques centimes le kilo. Et qui a été, pendant des millénaires, une monnaie, un instrument fiscal, une matière qu'on volait, qu'on transformait en sauces qu'on s'arrachait à prix d'or. Et qui se retrouve aujourd'hui, presque par accident, au-dessus de l'un des gisements les plus convoités de la planète. Je veux parler du sel. Nous allons voyager. Du désert éthiopien jusqu'à la plaine la plus blanche du monde, en Bolivie, en passant par les marais de Bretagne, une mine pakistanaise et les jarres de poisson fermenté d'Asie du Sud-Est. Mais avant, deux ou trois choses simples sur ce qu'est vraiment le sel. Chimiquement, le sel, c'est presque rien. Un atome de sodium, un atome de chlore. Qu'il vienne de la mer ou d'une mine, qu'il soit blanc, gris ou rose, c'est à 97 ou 99 pour cent la même chose. Du chlorure de sodium. Le reste, ce sont des traces, parfois jolies, parfois marketing. Mais cette molécule presque rien a deux propriétés qui ont changé l'histoire de l'humanité. La première : elle conserve. Beaucoup de sel sur de la viande, du poisson, des légumes, ça retire l'eau aux cellules. Et sans eau, les bactéries de la pourriture ne peuvent pas vivre. Avant le réfrigérateur, c'était une des façons de garder la nourriture d'une saison à l'autre. Le sel, c'était la survie. La deuxième, on y reviendra. À certaines doses, le sel ne tue pas tous les micro-organismes. Il en laisse vivre quelques-uns, qui produisent des arômes que rien d'autre ne sait produire. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, le sel était indispensable mais localisé. Et donc précieux. Tout ce qui est précieux finit par devenir une monnaie, et tout ce qui devient une monnaie finit par être taxé. Retournons en Éthiopie. L'homme au pied du lac appartient à un peuple qu'on appelle les Afar. Un peuple nomade qui vit depuis très longtemps dans cette région impossible. Et impossible n'est pas une figure de style. Le Danakil est l'un des endroits habités les plus chauds de la planète. Quarante degrés tous les jours, cinquante parfois. La dépression descend à 125 mètres sous le niveau de la mer. C'est une fissure géologique, le point où trois plaques tectoniques se séparent lentement. Dans plusieurs millions d'années, la mer reviendra ici. Mais aujourd'hui, c'est un désert. L'ancien fond d'une mer évaporée il y a très longtemps, qui a laissé derrière elle des couches de sel de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Les Afar l'extraient depuis des siècles. Une hache, un levier, un couteau pour ébarber les bords. Le geste n'a presque pas changé. Un bon mineur produit plusieurs dizaines de blocs par jour. Les blocs partent sur le dos de dromadaires, une trentaine par bête. Les caravanes remontent vers les hautes terres, vers la ville de Mekele. Et là-bas, sur les marchés, l'amolé n'est pas un produit. C'est une monnaie. La pratique est documentée depuis longtemps. Au sixième siècle, un voyageur grec mentionne déjà les barres de sel comme moyen de paiement en Éthiopie. Quatorze siècles plus tard, en 1903, les autorités fiscales de l'Empire encaissaient encore vingt-sept pour cent des recettes de l'État en blocs de sel. Plus du quart des impôts payés en sel, il y a un siècle seulement. Comment ça fonctionnait ? Dans un pays où la monnaie métallique circule peu, il faut quelque chose pour acheter le grain, le bétail, le tissu. Quelque chose dont tout le monde a besoin, qu'on ne peut pas falsifier, qui a une taille reconnaissable. L'amolé cochait toutes les cases. Et plus on s'éloigne du Danakil, plus il vaut cher, parce qu'il est plus rare. Une économie entière organisée autour d'une plaque de sel taillée à la main. L'usage monétaire est documenté jusque vers 1911. Ensuite, il s'efface, remplacé par la monnaie moderne. Mais le commerce du sel, lui, continue. Aujourd'hui encore, des caravanes descendent vers le lac. Quelque chose est pourtant en train de changer. Une route goudronnée aurait été construite, des camions commenceraient à remplacer les dromadaires. La dépression contient aussi de grandes réserves de potasse, qui attirent des compagnies industrielles. Un mode de vie qui a tenu 1500 ans bascule. Ce qui s'efface, ce n'est pas une survivance pittoresque. C'est une économie réelle, qui a inventé une réponse intelligente à un problème très ancien. Comment échanger, dans un monde où l'argent ne circule pas. Nous quittons le désert. Direction la Bretagne. On y récolte aussi le sel à la main, mais le geste n'a rien à voir. Sur la côte sud de la Bretagne, entre La Baule et La Turballe, deux mille hectares de marais en damier. Un labyrinthe de bassins carrés, de chenaux, de digues d'argile. Vu d'avion, une mosaïque posée à plat sur le bord de l'océan. C'est ici, depuis plus de quinze siècles, qu'on récolte le sel à la main. Sans aucune mécanisation. Avec des outils en bois dont les noms sonnent comme une langue à part. Le *las*, une raclette à très long manche. La *lousse*, une grande pelle plate. La *ladure*, le talus d'argile entre deux bassins. Et avec une dépendance totale au vent, au soleil, à la marée. À marée haute, l'eau de mer entre par un canal. Elle se décante dans une grande vasière. Puis elle voyage, par gravité, à travers une succession de bassins de plus en plus petits et peu profonds. À chaque étape, le soleil et le vent évaporent un peu d'eau. La concentration en sel monte. Au bout de la chaîne, dans les *œillets*, ces petits bassins carrés d'environ 70 mètres carrés, l'eau est devenue si salée qu'elle ne peut plus retenir tout son sel. Les cristaux se forment. Un système hydraulique modelé à la main depuis plus d'un millénaire, dans une argile naturellement imperméable. Et c'est le paludier qui le règle. Qui décide quand ouvrir une vanne, quand fermer un passage, quand laisser s'évaporer plus longtemps. Un métier qui se fait avec les pieds dans l'eau et un œil sur le ciel. Il y a deux récoltes, et on les confond souvent. La première, c'est le gros sel. Il se forme au fond de l'œillet, au contact de l'argile. Le paludier le décolle et le tire vers la ladure. C'est un sel gris. Gris parce qu'il a touché l'argile. Cette couleur n'est pas une saleté. C'est la signature qu'il n'a pas été lavé, pas raffiné, pas traité. La deuxième, c'est la fleur de sel. Beaucoup plus rare, beaucoup plus capricieuse. Elle n'apparaît que certains jours, quand le vent est léger, le soleil fort, la salinité juste à point. Alors une fine pellicule cristalline se forme à la surface de l'eau. Elle flotte, comme une mousse blanche. Le paludier la récupère avec la lousse, en effleurant la surface. Un geste lent, presque immobile. La fleur de sel est blanche parce qu'elle ne touche jamais l'argile. Elle représente cinq pour cent de la production totale. Sur une saison entière, un paludier produira 60 à 90 tonnes de gros sel, et seulement 2 à 3 tonnes de fleur de sel. Quand elle est fraîche, elle peut dégager une odeur qui rappelle la violette. Vraiment. Une odeur florale, presque sucrée, sur un cristal de sel marin. Ça paraît invraisemblable. Et pourtant il y a une explication. Dans les œillets vivent toutes sortes de micro-organismes. Pour se protéger du soleil et du sel, certains produisent des pigments. Et quand ces pigments s'oxydent, ils libèrent les mêmes molécules volatiles que le parfum de la violette. Un parfum de fleur, sur un grain de sel, fabriqué par des bactéries de marais. Un brin d'histoire, parce que sans ça, on ne comprend pas les marais de Guérande aujourd'hui. Dans les années 1960 et 1970, ces marais étaient à l'abandon. Le métier mourait. Le sel de mine industriel, beaucoup moins cher, avait pris tout le marché. Et l'arrivée du réfrigérateur dans les foyers avait fait disparaître le besoin de saler pour conserver. Le sel n'était plus vital. Juste un assaisonnement. Il y avait des projets pour combler les marais et les transformer en port de plaisance, en immobilier de bord de mer. Et puis, une poignée de paludiers a refusé. Ils se sont battus. Ils ont créé une coopérative. Ils ont obtenu un label, puis une indication géographique protégée. Et en 1979, ils ont créé un centre de formation au métier. Parce qu'ils avaient compris que ce savoir-faire ne se transmettrait plus de père en fils. Il fallait le défendre activement, le réapprendre, le ré-enseigner. Aujourd'hui, plusieurs centaines de paludiers travaillent à nouveau les marais. Une économie artisanale qui a réellement été sauvée. Mais le métier reste dur. La récolte ne se fait que l'été, de juin à septembre. Le reste de l'année, le paludier est dans la boue jusqu'aux cuisses, il cure les vasières, il reconstruit les talus. Une mauvaise saison de réfection compromet la saison suivante. Une journée de récolte peut être perdue par une averse, un coup de vent trop fort, une marée trop haute. Tout, dans ce métier, dépend d'une main et d'une météo. Quand on met une pincée de fleur de sel sur une tomate, sur du beurre, sur un poisson grillé, on ne goûte pas un meilleur sel d'un point de vue nutritionnel. C'est exactement le même chlorure de sodium. Mais ce qu'on tient entre les doigts, c'est un cristal formé un certain matin où le vent était bon, récolté à la main, sur une surface d'eau dans un marais creusé depuis quinze siècles. On n'achète pas un produit. On achète un geste. Et puisqu'on parle de ce qu'on achète vraiment quand on achète du sel, un court détour. Par un autre sel, beaucoup plus à la mode, dont l'histoire est plus embarrassée. Vous connaissez le sel rose de l'Himalaya. Ces cristaux roses qu'on voit dans les épiceries fines, les magasins bio, sous forme de gros sel, de moulin, de bloc, ou même de lampe dans un salon. On le vend jusqu'à vingt fois plus cher que le sel ordinaire. On lui prête toutes sortes de vertus. On le présente comme un sel pur, venu des plus hautes montagnes de la planète. À peu près rien de tout ça n'est vrai. Commençons par le nom. Le sel rose dit "de l'Himalaya" ne vient pas de l'Himalaya. Il vient presque exclusivement d'une seule mine, au Pakistan, qui s'appelle Khewra. Une mine située à deux ou trois cents kilomètres de la chaîne himalayenne, dans le Punjab pakistanais, dans une région de collines basses qu'on appelle le Salt Range. "Sel de l'Himalaya", c'est une étiquette marketing, parce que ça sonne mieux que "sel du Punjab". Mais le cœur du sujet est ailleurs. Le sel de Khewra est un sel fossile, déposé il y a 540 à 600 millions d'années, quand une ancienne mer s'est évaporée dans une région qui n'était même pas encore l'Asie. C'est vrai, il est vieux. C'est même ce qu'il a de plus beau. Entrer dans la mine de Khewra, c'est marcher dans un tunnel creusé dans un minéral plus ancien que les premiers animaux à squelette. Il y a une mosquée taillée dans le sel, dont les galeries sont illuminées en rose. Est-ce que ce sel est meilleur pour la santé ? Non. Chimiquement, c'est du chlorure de sodium à 96, 99 pour cent. Sa couleur rose vient d'impuretés, principalement d'oxyde de fer. Les étiquettes qui promettent 84 minéraux bénéfiques, c'est de la fantaisie. Une étude australienne publiée en 2020 a analysé 31 échantillons et conclu qu'une cuillère à café n'apporte aucun minéral en quantité cliniquement significative. Sauf le sodium, à dose pleine. L'étude a aussi trouvé qu'un des échantillons dépassait la limite de sécurité pour le plomb. Et il y a un paradoxe plus sérieux. Le sel rose n'est pas iodé. Or l'iodation du sel est l'une des grandes réussites de santé publique du vingtième siècle. Elle a fait reculer massivement les carences en iode, qui provoquent des troubles thyroïdiens et, chez les enfants, des problèmes de développement. Dans plusieurs pays occidentaux, on voit des carences revenir. Une des causes possibles, c'est justement la mode des sels non iodés. Je ne dis pas ça pour dénoncer qui que ce soit. C'est un cas intéressant. Ce qu'on achète, dans une petite boîte à quelques euros, ce n'est pas vraiment un meilleur sel. C'est un récit. L'idée de la montagne. L'idée de la pureté. L'idée du millénaire. L'idée qu'un caillou rose a forcément plus de vertus qu'un cristal blanc. Cette escale fait miroir avec Guérande. À Guérande, on paie un sel plus cher pour un geste réel, un savoir-faire, un paysage entretenu à la main. À Khewra, on paie un sel plus cher pour une histoire que quelqu'un nous a racontée. Ce n'est pas la même chose. Et ça vaut la peine de savoir laquelle on achète. Fin du détour. Parlons maintenant de ce que le sel fait quand on le laisse vraiment travailler. Au sud du Vietnam, sur l'île de Phu Quoc. Sur une terrasse à l'ombre, une grande jarre en bois, fermée par une planche lestée de pierres. À l'intérieur, des anchois, et beaucoup de sel. Près d'un quart du poids. Cette jarre attend depuis six mois. Et elle attendra encore six mois. Au bout d'un an, on viendra l'ouvrir, on siphonnera lentement le premier jus : un liquide ambré, presque caramel, à l'odeur très puissante. C'est la première pression. C'est la meilleure. C'est le nuoc-mâm. Cette scène, on la trouve dans toute l'Asie du Sud-Est. Au Vietnam, nuoc-mâm. En Thaïlande, nam pla. Au Cambodge, prahok - qui est plutôt une pâte épaisse qu'un liquide, ce qu'on surnomme parfois en plaisantant le fromage cambodgien. Le principe est toujours le même. De petits poissons, du sel, du temps. Au bout, une sauce d'une puissance que rien d'autre ne sait fabriquer. Comment ça marche ? Dans un milieu normal, un poisson mort pourrit. Envahi par les bactéries de putréfaction. Mais si on ajoute beaucoup de sel, autour de 20 à 30 pour cent du poids, la pression osmotique devient si forte que ces bactéries ne peuvent plus survivre. Sauf que le sel ne tue pas tout le monde. Certaines bactéries très particulières, qui aiment le sel, qui ont appris à vivre dans des milieux extrêmes, elles, continuent à travailler. Et pendant ce temps, dans le poisson lui-même, les enzymes digestives qui se trouvaient dans les viscères continuent à fonctionner. Elles digèrent la chair de l'intérieur. Le poisson se digère lui-même. Lentement. Pendant des mois. Deux choses travaillent en parallèle. Les enzymes du poisson, qui décomposent les protéines en acides aminés. Et les bactéries halophiles, qui produisent des arômes. Ce qui sort à la fin, ce n'est plus du poisson. C'est une solution très complexe d'acides aminés libres et de molécules aromatiques. Parmi ces acides aminés, un particulièrement important. Le glutamate. La molécule qui porte l'umami, la cinquième saveur, après le sucré, le salé, l'acide, l'amer. Cette sensation de profondeur et de longueur en bouche qu'on a en goûtant un parmesan vieilli, une tomate très mûre, un bouillon longuement réduit. Et le sel, sans rien faire d'autre que sélectionner les bons micro-organismes, permet à toute cette chimie de se déployer. Il n'est plus seulement conservateur. Il devient alchimiste. Il fait apparaître des goûts qui n'existent nulle part dans la nature. Le prahok cambodgien contient à peu près autant de glutamate libre qu'un parmesan. Le même ordre de grandeur. Au Cambodge, une expression dit "pas de prahok, pas de sel" pour dire qu'un plat est fade. Ce n'est pas un assaisonnement comme un autre. C'est la base du goût salé dans la cuisine khmère. Une sorte de bouillon cube ancestral. Le prahok est documenté depuis très longtemps : au Musée National du Cambodge, on conserve un récipient en céramique du douzième siècle, conçu spécifiquement pour le contenir. Et voici ce qui est absolument étonnant. On appelle ce genre de sauce un produit asiatique. Mais exactement le même produit existait dans le bassin méditerranéen il y a 2000 ans. Les Grecs l'appelaient le *garos*. Les Romains, le *garum*. À Rome, le garum était partout, fabriqué à grande échelle de l'Andalousie à Pompéi. On prenait des viscères et des morceaux de petits poissons, on les laissait fermenter dans du sel, en plein soleil, pendant deux ou trois mois. On récupérait un liquide ambré qu'on utilisait dans presque tous les plats. Dans le plus vieux livre de cuisine romain qui nous soit parvenu, le garum apparaît plus fréquemment que le sel lui-même. Le plus réputé venait de Cadix, avec ses crus et ses marques. Une amphore de bon garum pouvait coûter très cher. En 2010, des chercheurs ont analysé des résidus de garum retrouvés à Pompéi. Le profil chimique ressemble énormément à celui des sauces de poisson fermentées qu'on trouve aujourd'hui en Asie du Sud-Est. Pratiquement la même chose. Est-ce que les Romains ont appris cette technique des Asiatiques, par la Route de la Soie ? Ou l'inverse ? La réponse honnête, c'est qu'on ne sait pas. La position la plus prudente aujourd'hui, c'est qu'il s'agit probablement d'inventions parallèles. Deux cultures qui n'avaient pas besoin de se parler pour trouver la même solution. Beaucoup de petits poissons, un peu de sel, et de la patience : on finit par inventer une sauce de poisson fermenté. C'est presque inévitable. Le sel et le temps font le reste. Il y a quelque chose de très beau dans cette idée. Que des cuisines populaires, sur des continents différents, sans contact entre elles, aient découvert exactement la même chimie. Que des pêcheurs, des femmes qui pilonnaient le poisson au bord d'un lac cambodgien, et des esclaves dans une fabrique romaine, aient fait sans le savoir la même expérience de microbiologie. 1500 ans avant qu'on découvre les bactéries. Une dernière chose. Vous pourriez croire que le garum a disparu avec l'Empire romain. Ce n'est pas vrai. Sur la côte amalfitaine, dans un village qui s'appelle Cetara, on fabrique encore aujourd'hui une sauce d'anchois fermentée au sel. Elle s'appelle la *colatura di alici*. C'est la descendante directe du garum. Le geste a tenu pendant 2000 ans, dans un village d'irréductibles romains. Pour goûter à ce que les Romains buvaient avec leurs viandes, ce n'est pas dans un musée qu'il faut aller. C'est dans une épicerie de la côte ouest italienne. Et pour goûter à un cousin éloigné, fait avec à peu près la même méthode mais de l'autre côté de la planète, il suffit d'ouvrir une bouteille de nuoc-mâm. Deux versions de la même idée, séparées par 10 000 kilomètres et 2000 ans. Le sel comme monnaie. Le sel comme geste. Le sel comme récit. Le sel comme alchimiste. Il reste une dernière escale, et c'est la plus étrange, parce que là-bas, le sel a cessé d'être une matière pour devenir un lieu. Bolivie. Au sud-ouest du pays, sur l'Altiplano andin, à 3650 mètres d'altitude. L'air est rare, le soleil tranchant, les nuits peuvent descendre très bas. Et là, devant nous, quelque chose qui n'a pas d'équivalent sur Terre. Une plaine. Entièrement blanche. 10 000 kilomètres carrés de sel. Le plus grand désert de sel du monde. Le Salar d'Uyuni. Et selon la saison, il a deux visages. En saison sèche, une étendue craquelée, dure comme de la pierre, aveuglante sous le soleil. On peut rouler dessus pendant des heures sans rien voir d'autre que du blanc et du ciel. En saison des pluies, une fine pellicule d'eau recouvre la croûte, et tout change. Le salar devient un miroir. Parfait, plat, immense, qui réfléchit le ciel avec une précision presque irréelle. À un certain moment de la journée, on ne distingue plus le haut du bas. On marche dans le ciel. Ici, le sel a cessé d'être une matière. Il est devenu un lieu. Une géographie. Trois mètres d'épaisseur de croûte, formés il y a des milliers d'années quand de grands lacs salés se sont asséchés. Depuis, des communautés vivent posées sur cette plaine blanche. Des éleveurs de lamas. Des producteurs de quinoa. De petites coopératives qui récoltent le sel de surface à la pelle, en cônes blancs qui sèchent au soleil, et qui part sur les marchés régionaux. Une économie discrète, à la mesure d'un paysage démesuré. Et il y a quelque chose qu'on ne soupçonne pas en regardant cette plaine minérale. Dans les lagunes qui bordent le salar, au sud, vivent des flamants roses. Trois espèces différentes, dont deux qu'on ne trouve pratiquement qu'ici : le flamant des Andes, et le flamant de James, qu'on a longtemps cru disparu et qu'on a redécouvert en 1909, sur les rives d'une lagune écarlate appelée Laguna Colorada. Ils se nourrissent de petites crevettes et d'algues qui prospèrent dans l'eau salée. C'est ce régime qui leur donne cette couleur rose si intense. Le sel, ici, ne tue pas la vie. Il la peint. Et sous les trois mètres de sel, il y a autre chose. Une saumure, un liquide qui imprègne la porosité de la roche. Dans cette saumure, un métal qui intéresse beaucoup de monde aujourd'hui : le lithium. Celui qu'on met dans les batteries de nos téléphones, de nos voitures électriques. La Bolivie en possède les plus grandes ressources du monde. Des contrats ont été signés en 2024, avec la Russie, avec la Chine, pour exploiter cette saumure à grande échelle. Et pour la pomper, il faut de l'eau douce. Beaucoup, dans une région où elle est rare. Les communautés qui vivent du sel et du quinoa regardent arriver les usines avec inquiétude. Sur la plaine la plus blanche du monde, une ombre commence à monter par en dessous. À la fin de ce voyage, une chose frappe. Le sel, chimiquement, c'est presque rien. Du chlorure de sodium. Une molécule simple, partout la même, qui n'a pas changé depuis que les premières mers se sont évaporées. Le caillou blanc dans votre salière a strictement la même composition que le bloc taillé au pied du lac Karum, que la fleur de sel d'une paludière à Guérande, que le cristal rose d'une mine pakistanaise, que la croûte craquelée du Salar d'Uyuni. Le sel, en lui-même, est d'une banalité absolue. Et pourtant, regardez ce que nous en avons fait. Une monnaie pendant quatorze siècles. Un geste patient sauvé de l'oubli. Une légende marketing vendue vingt fois son prix. L'allié silencieux d'une chimie miraculeuse, où des bactéries patientes transforment du poisson en sauce. Et même un paysage. Une plaine si blanche et si vaste qu'elle fait vivre des flamants roses et s'invite dans les rêves de ceux qui la traversent. Le sel, partout où il apparaît, ne reste jamais simplement du sel. Il devient le prix d'une famine évitée, le signe d'un savoir-faire défendu, la marque d'un statut social, le secret d'une cuisine, l'horizon d'un peuple, le déclencheur d'une révolte. Il est l'un des plus vieux miroirs de notre rapport au monde. C'est peut-être ça, le sens de ce podcast. Ce que la Terre donne, et ce que nous en faisons. La Terre nous donne du chlorure de sodium. Une molécule commune. Et nous, à partir de là, nous fabriquons des civilisations entières. Le sel ne demande rien. Il est juste là, déposé par d'anciennes mers, dans les déserts, dans les mines, dans l'océan, sous les plaines d'altitude. Il attend. Et nous, depuis des millénaires, nous n'arrêtons pas d'inventer ce qu'il pourrait bien vouloir dire. Ce soir, en rentrant chez vous, vous cuisinerez sans doute quelque chose. À un moment, vous tendrez la main vers un pot, un moulin, une boîte en carton. Vous prendrez une pincée de sel, entre le pouce et l'index, et vous la laisserez tomber sur ce que vous avez préparé. Ce geste, vous le faites sans y penser. Mais ce que vous tenez entre les doigts, c'est ce qu'on a essayé de raconter. Une matière qui a été monnaie en Éthiopie, geste de paludier en Bretagne, récit marketing au Pakistan, alchimiste dans les jarres d'Asie, et qui fait paysage, aujourd'hui encore, sur la plaine la plus blanche du monde, pendant qu'en dessous, quelque chose d'autre commence à remonter. Et qui, en même temps, juste, donne un peu de goût à un œuf au plat.
